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Heizwert

Heizwert je Gewichtseinheit (Nadelholz/Laubholz) in Abhängigkeit vom Wassergehalt

Da Holz ein Naturprodukt ist, unterliegt sein Aufbau und seine Zusammensetzung immer gewissen Schwankungen, was sich auch auf den Heizwert auswirken kann. Der Heizwert kann massenbezogen – z. B. in Kilowattstunde pro Kilogramm (kWh/kg) – oder volumenbezogen – z. B. in Kilowattstunde pro Kubikdezimeter (kWh/dm³) – angegeben werden.

Beim Heizwert je Masseneinheit (kWh/kg oder MWh/t) spielt die unterschiedliche Dichte der Holzarten keine Rolle. Wichtig ist jedoch der Wasseranteil, er wird angegeben als Wassergehalt w% (Wassermasse bezogen auf Gesamtmasse) oder als Holzfeuchte u% (Wassermasse bezogen auf Trockenmasse), wobei ein Wassergehalt von 50% einer Holzfeuchte von 100% entspricht.

Der Heizwert von feuchtem Holz ergibt sich aus dem Heizwert der in ihm enthaltenen Trockenmasse, von welchem die Energie abgezogen werden muss, die zum Verdampfen des Wasseranteils benötigt wird. Diese beträgt 0,68 Kilowattstunden je Kilogramm Wasser.

Absolut trockenes Laubholz hat einen Heizwert von ca. 5 kWh/kg. Der Heizwert von Nadelholz liegt mit 5,2 kWh/kg aufgrund der anderen chemischen Zusammensetzung des Holzes etwas höher.

Vergleich

Die Energie aus 1 Raummeter trockenem Laubholz, mit einem Energieinhalt von 2.100 kWh, ersetzt ca. 210 l Heizöl oder 200 m³ Erdgas. Nadelhölzer haben im Vergleich zu Laubhölzern zwar einen höheren Heizwert je Gewichtseinheit, nehmen aber aufgrund ihrer geringeren Massedichte für eine Energieeinheit 1/3 mehr Raum ein und brennen sehr schnell ab.

Holzarten

Zu Heizzwecken finden verschiedene Holzarten Verwendung. Zu unterscheiden ist hauptsächlich nach Heizwert, Brenndauer, Bedienerfreundlichkeit und Komfort (Flammenbild, Geruch u.ä.).

Laub- bzw. Harthölzer haben pro Raummeter deutlich mehr Heizwert als Laubweichhölzer oder Nadelhölzer, nach Gewicht liegt aber der Heizwert bei Nadelholz etwas über dem von Hartholz. Nadelholz brennt gegenüber Hartholz schneller und unter Entwicklung höherer Temperaturen ab, dies ist im wesentlichen durch den höheren Harzgehalt begründet.

Für Heizzwecke ist meist eine langsamere, dafür nachhaltigere Wärmeentwicklung erwünscht, letztlich entscheidet der eingesetzte Anwendungszweck darüber, welche Holzarten sich besser eignen.

Für Heizzwecke im offenen Feuer eignen sich insbesondere alle Laubharthölzer sehr gut als Energieträger. Laubhartholz brennt langsamer und anhaltender als Nadelholz, es bildet beim Verbrennen jedoch etwas mehr Asche.

Für Kochstellen ist aber das schneller brennende Nadelholz erwünscht, es eignet es dazu, schnell Wärme zu erzeugen („Hochheizen“ eines kalten Ofens, direktere Regelung der Kochtemperatur). Es ist aber langflammiger und braucht daher mehr Flammraum und höhere Sauerstoffzufuhr.

• Fichte ist ein relativ schnell an- und abbrennendes Holz, es eignet sich hervorragend zum Anbrennen. In Europa ist Fichten</span>holz weit verbreitet und daher günstig zu erwerben. Für Feuer in der Nähe von Zelten eignet es sich aufgrund der Harzblasen nicht, es „spritzt“ Glut.
• Tanne brennt ähnlich schnell wie Fichte, verursacht aber durch die geringere Ausprägung von Harzblasen deutlich weniger Funkenflug. Tanne ist das klassische Brennholz des Alpenraums für offene Herdfeuer, es ist aber kaum noch sortenrein zu erhalten.
• Birke wird gerne für offene Feuer verwendet, da es im trockenen Zustand kaum Funkenflug verursacht und neben seinem schönen Flammenbild (hell, leicht bläulich) auch gut riecht. Birkenholz brennt ebenfalls relativ zügig ab.
• Buche gilt als das klassische Kaminholz, da es ein schönes Flammenbild und gute Glutentwicklung bei gleichzeitig nahezu keinen Funken(spritzern) zeigt, zudem hat es einen sehr hohen Heizwert. Der Brennwert/Heizwert von Buchenholz wird oft als Referenzwert im Vergleich zu anderen Hölzern verwendet. Der Geruch von brennendem Buchenholz ist allgemein geschätzt, deshalb wird zum Räuchern von Lebensmitteln auch hauptsächlich Buchenholz verwendet. Buchenholz ist universal einsetzbar und liegt daher im oberen Preisbereich.
• Eiche ist einsetzbar in allen Öfen, die der Wärmegewinnung dienen, für offene Feuer wird es nicht bevorzugt, da es zwar gut Glut, aber kein so schönes Flammenbild entwickelt. Der Heizwert ist noch etwas höher als der von Buche, und die Brenndauer ist unübertroffen.
• Esche hat einen ähnlichen Brennwert/Heizwert wie Buche und entwickelt das schönste Flammenbild. Es ist ideal für offene Kamine, da es ebenfalls kaum Funken spritzt. Eschenholz ist sehr hart (schwer zu sägen und zu spalten) und dadurch ähnlich hochpreisig wie Buche.

Als Brennholz eher ungeeignet oder wenig empfehlenswert sind z. B. die Laubhölzer Pappel oder Weide.

Besonders hochwertiges Brennholz bekommen Sie aus Trockenkammern, da das Holz eine besonders niedrige Restfeuchte erreichen kann. weitere Infos unter: http://de.scoutwiki.org/Brennholz

Für den Verbraucher bedeutet das: Nur wirklich trockenes Holz ist seinen Preis wert – günstiges Holz also immer auf den Heizwert überprüfen. Auch das Volumen von Holz sinkt mit abnehmender Feuchtigkeit. z.B. kammergetrocknetes Brennholz kann einen bis zu 20 % höheren Heizwert erreichen! !

Dass von Nadelholz Gefahren für Ofen und Schornstein ausgehen ist ein Ammenmärchen aus Zeiten, als gemauerte Schornsteine nicht immer ganz trockenes Holz zu verarbeiten hatten und auch das Bewusstsein für die Qualitäten von trockenem Holz noch nicht da war. Trockene Fichte ist ein ideales und günstiges Brennholz, trockene Buche sicher die “1. Wahl”. Premium-Brennholz ist kammergetrocknete Buche.

Expertentipps

Das Messen von Brennholz mit Holzfeuchtemessgeräten ist Expertensache. Wenn Sie aber eine solche Messung selbst vornehmen wollen, so messen Sie bitte grundsätzlich an frischen Sägeschnitten oder Spaltflächen und zwar dreimal (oberer Bereich, mitte, unten) und so, dass die Messelektroden quer zur Faserrichtung angesetzt werden. Die drei Messergebnisse bitte mitteln und den Durchschnitt an insgesamt drei Scheiten ausrechnen. Das Mittel aus diesen drei Scheiten ist dann Ihre “Holzfeuchte in %”. Der Wert sollte unter 24 % legen (Quelle: Messmethode Krämer/Heise, z. publiziert vom Bundesverband Brennholzhandel www.bundesverband-brennholz.de). Einfacher geht’s so: Zwei Scheite in die Hand nehmen und die Stirnflächen locker voreinander schlagen. Klingt es hölzern, dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass es sich um trockenes Holz handelt, sehr groß.

Warum trockenes Holz?

Wirklich nasses Holz zischt im Ofen und wirft auch nach längerer Zeit noch Blasen. Holz unter 30 % verbrennt zwar ohne Feuchtigkeitsaustritt und scheint in Ordnung, allerdings wird der optimale Heizwert nicht erreicht. Daher sollten Sie trotz höherer Einkaufskosten nur trockenes Holz verbrennen. Grund dafür ist die Tatsache, dass die im Holzgas enthaltene Energie zum Austreiben des Wassers benutzt wird, statt Ihr Haus zu heizen. Energieverluste von bis zu 30 % sind hier kalkulierbar. Das rechtfertigt auf jeden Fall den höheren Preis für trockenes Holz. Beim Abbrand von feuchtem Holz werden außerdem nicht die Temperaturen erreicht, die zum Verbrennen aller Schadstoffe und zur Feinstaubminimierung benötigt werden. Darauf legt Ihr Schornsteinfeger aber Wert und kann Ihnen im Extremfall den Betrieb Ihrer Feuerstelle untersagen.

Brennholz lagern

Zur richtigen Lagerung von Brennholz gehört erst einmal die Erkenntnis, dass ein Trocknungsprozess optimale Verhältnisse benötigt: Holz braucht rundum Luft, insbesondere im Abstand zum Boden, da mit Feuchtigkeit angereichterte Luft nach unten absinkt. Kann die Luft hier nicht weg, legt sich die Feuchtigkeit wieder ab und der Stapel beginnt von unten her zu verfaulen. Mindestens 30 Zentimeter Luft sollte es nach unten geben, besser mehr. Gleiches gilt für Seitenabstände. Eine alte Plane versieht als Abdeckung gute Dienste.

Ordentlich belüftet und in sonniger Lage trocknet Holz innerhalb eines Sommers so weit herunter, dass es verbrannt werden kann. Eine Abdeckung nach oben sollte gewährleistet sein. Hartholz wie Buche trocknet übrigens langsamer als Weichholz. Probleme, die bei der Lagerung auftauchen können sind Schimmelbildung und ausbleibende Trocknung. Beides ist immer ein Lüftungs- oder Standortproblem. Ungezieferbefall ist auch teilweise vom Standort abhängig. Untersuchen Sie Holz beim Einkauf auf jeden Fall oberflächlich auf möglichen Holzwurm-Befall. Die Gefahr, dass z.B. Holzwürmer auf Schuppen oder Haus-Teile übergreifen ist eher gering, da die meisten Schädlinge nach Ablauf der Entwicklungsstufen ihren Standort verlassen und sich arttypische Standorte zur Weitervermehrung suchen. Dies ist meist nicht Ihr trockener Brennholz-Stapel. Optimalerweise wird Scheitholz eingelagert – Meterscheite trocknen langsamer, da weniger Stirnholzflächen zur Verfügung stehen.

Dies & das

Bitte verarbeiten Sie angeliefertes Holz sofort weiter, aber verfallen Sie dabei nicht in übertriebene Eile, sondern planen Sie das Einlagern sorgsam. Der frisch angelieferte Holzstapel verträgt auch mal einen Regenschauer, wenn es nicht zu verhindern ist. Hauptsache, die Feuchtigkeit kann in absehbarer Zeit wieder abtrocknen. Draußen gelagertes Holz idealerweise einen Tag vor dem Verbrennen ins Haus holen und in Ofennähe lagern, damit auch die äußeren Schichten trocken in den Ofen kommen. Stapeln Sie sicher, damit spielende Kinder sich nicht verletzten. Rechnen Sie immer damit, dass sich Tiere einnisten!

Wussten Sie übrigens, dass frisches Holz beim Trocknen gut 10 % an Volumen verliert? Von einem SRM nassem Holz  bleibt nach dem Trocknungsprozess max. 0,9 SRM übrig. (tipps von brennholz-deutschland.de)

• äußerlich trocken und sauber sein
• frei von Ungeziefer und nicht definierbaren Belägen oder Verfärbungen sein
• als artenreines Holz einen Mischholzanteil von weniger als 10% aufweisen
• neutral riechen
• in Menge und Qualität der Beschreibung (z. B. Rechnung o. Angebot) entsprechen

Abweichungen müssen nicht zwangsläufig die Qualität des Holzes beeinträchtigen, sollten aber als Abweichung von der Regel angesprochen werden.

Als lufttrocken angebotene Ware soll im Durchschnitt eine Holzfeuchte von 15% bis maximal 25% aufweisen. Auf Abweichungen innerhalb eines Scheites oder einer Charge, sowie unterschiedliche Holzfeuchteverteilung zwischen den äußeren und inneren Bereichen oder witterungsbedingte Wasserdampfaufnahme durch das Holz hat der Händler hinzuweisen und sie dem Kunden auf Wunsch zu erklären.

doch unter “brennholzfan”

Kammergetrocknetes Brennholz ist nicht nur frei von Spinnen  Käfern usw. sondern hat auch eine wesentlich höhrer Heizleistung.

z.B. Kaminholz mit 5 % weniger Restfeuchte als luftgetrocknetes Brennholz hat eine ca. 20% höhere Heizleistung!

Einen weiteren pracktischen Vorteil hat unser Brennholz, es ist in einer gleichmäßigen Schnittlänge, und weist nur ca.1,5 cm Unterschied in der Länge auf, und ist dadurch sehr schön zu stapeln ! Da unser Brennholz durch die Abwärme einer Biogasanlage geheizt wird, ist diese Trocknung auch CO² neutral!

Würden Sie nicht auch Heizöl oder Gas mit 20% mehr Leistung jedem anderen Öl oder Gas bei gleichen Kosten vorziehen ?

Achten Sie daher immer auf die Feuchtigkeit bzw. Restfeuchte im Brennholz!

Bei Händlern die Mitglieder des Bundesverbandes Brennholzhandel und Brennholzproduktion sind können Sie sich auf Qualitätsbrennholz verlassen, diese Händler können Ihnen auch die Restfeuchte beim Kauf garantieren und zeigen.

Probennahme bei der Feuchtebestimmung von Scheitholz Die Messung der Holzfeuchte mit elektrischen Widerstandsmessgeräten nach der IBT-Richtlinie kann gegenüber der Darrprobe abweichen. Um eine feste systematische Abweichung zu ermitteln, sind sehr viele Probemessungen erforderlich. Die Abweichung des angezeigten Messwertes von dem Wert der Darrprobe ist abhängig von der Justierung und Kalibrierung der elektrischen Widerstandsmessgeräte. Die Hersteller der Meßgeräte stellen ihre gerätespezifische Kennlinie i.d.R. nicht zur Verfügung. Das bedeutet, jedes Holzfeuchte-Meßgerät hat von hause aus eine Abweichung des angezeigten Wertes gegenüber der Darrrpobe.

Solange die gerätespezifischen Kennlinien der holzfeuchte-Meßgeräte nicht zur Verfügung stehen, empfehlen wir,den angezeigten Wert des Holzfeuchtemessgerätes (elektr. Widerstand) nach der IBT-Richtlinie als Basis von Qualitätskriterien zu nehmen, auch wenn sich nach der Darrprobe ein höherer Wert herausstellen sollte. Die Darrprbe muss dann allerdings sehr aufwändig nach Norm ausgeführt worden sein und es müssen genügende Proben gedarrt worden sein, um eine repräsentative Aussage über die wahre durchschnittliche Holzfeuchte einer Charge zu erzielen.

Wird nach der technischen Trocknung und Abkühlung auf 20 °C Temperatur gemessen, ergeben sich i.d.R. zwei sehr niedrige Messwerte außen und ein Messwert > 25 % in der Mitte. Wenn das Brennholz etwa eine Woche unter Dach liegt, gleicht sich die Holzfeuchte innerhalb eines jeden Scheites sowie zwischen den Scheiten aus hin zum Durchschnittswert. Ist das Holz außen stark übertrocknet, findet ein Feuchteausgleich vom Scheitinneren nach außen sowie eine Feuchteaufnahme von der Umgebungsluft zu den Hirnholzenden statt, sodass als Ergebnis eine leichte Feuchte- bzw. Gewichtszunahme resultieren kann. Das bedeutet, dass für eine exakte Qualitätszusage das Brennholz klimatisiert gelagert werden müßte, weil die übertrockneten Hirnholzenden aus der Umgebungsluft leichter Feuchtigkeit aufnehmen als aus dem Scheitinneren.

Wir empfehlen für (kleinere) Brennholzlieferungen, zunächst drei Scheite einer Charge nach der IBT-Richtlinie zu messen -und zwar beide Scheithälften. Liegt die durchschnittliche Holzfeuchte eines Scheites oberhalb einer vereinbarten Holzfeuchte, werden drei weitere Scheite wie vor geprüft. Ist bei der zweiten Messung die durchschnittliche Holzfeuchte eines Scheites wieder oberhalb der vereinbarten Holzfeuchte, wird ein letztes Mal an drei Scheiten gemessen. Liegt dann die Holzfeuchte mindestens eines Scheites oberhalb der vereinbarten Holzfeuchte, gilt die Charge als zu feucht. Achtung: Es ist nicht zulässig, aus diesen Einzelwerten auf die durchschnittliche Holzfeuchte der gesamten Charge zu schließen. Dazu sind aufwändige quantitative (meßbare) statistische Methoden erforderlich.

Die o.g. Vorgehensweise ist für Mengen bis 10 Schüttkubikmeter anwendbar. Für große Mengen empfehlen wir eine statistisch repräsentative Stichprobe oder eine verfahrensbezogene dokumentierte Feuchtebestimmung (Stichproben, Gewichtsmessung).

Es ist denkbar, eine Toleranz zuzulassen. Das Problem der Feuchtetoleranz wird in der statistischen Qualitätskontrolle durch die Festlegung von Attributen anstelle von Streumaßen gelöst. Das bedeutet, das die Grenzen der praktikablen Feuchtebestimmung akzeptiert werden und Handelskonventionen festgelegt werden müssen, z.B. so wie oben beschrieben: der angezeigte Meßwert mittels elektrischer Widerstandsmessung nach der IBT-Richtlinie wird als Maß akzeptiert, weil alle anderen Methoden nicht praxisgerecht sind. 

Institut für Brennholztechnik IBT-Krämer
Mittelweg 21
D-34537 Bad Wildungen
Mobil: 0170-9484088
E-Mail: info@ibt-kraemer.de Diese E-Mail-Adresse ist gegen Spambots geschützt! Sie müssen JavaScript aktivieren, damit Sie sie sehen können.
Web: www.ibt-kraemer.de

KRÄMER, G., HEISE, K. E., 2009: Natürliche Trocknung von Scheitholz. Informationsschrift für Verbraucher und Selbstwerber. Institut für Brennholztechnik IBT-Krämer (Hrsg.). 1. Auflage 2009. 32 S. DIN A5. Preis 9,95 € inkl. Porto, Verpackung und Versand.

Institut für Brennholztechnik erstmals auf der LIGNA Hannover

IBT-Krämer und S&Ü Hydraulik und Maschinenbau GmbH präsentieren sich mit Modell-Trommeltrockner und Feuchtemeßmethode für Scheitholz auf der Internationalen Handwerksmesse I.H.M. in der Sonderschau “Innovation gewinnt”

IBT-Richtlinieder Brennholzfeuchte wurde im Zentralinnungsverband des Schornsteinfegerhandwerks und imBundesumweltministerium vorgestellt. Sie ist Grundlage der Qualitätskriterien des Bundesvewrbandes Brennholzhandel & -produktion sowie der RAL-Gütegemeinschaft Brennholz e.V i.Gr. Richtlinie inkl. Holzfeuchtemeßgerät können für 24,90 € per Mail info@ibt-kraemer.de oder mit beiliegendem Bestellformular per Fax an 05621-92170 bestellt werden. zur Messung und Bestimmung